杭州万象城的Lululemon门店里，试衣镜前仍挤满了穿瑜伽裤的顾客——有人捏着面料感叹“裸感科技果然舒服”，有人举着新款冲锋衣问店员“这件能搭我的晨跑裤吗”。但千里之外的纳斯达克交易大厅，这个曾定义“中产运动生活方式”的品牌，正从代表市场风向的纳斯达克100指数中“退群”。

一、从资本宠儿到指数“淘汰者”：股价腰斩背后的增长焦虑

纳斯达克100指数的成分股调整，向来被视为科技与消费龙头的“晴雨表”。此次与Lululemon一同被移出的，还有百健、CDW等企业，但Lululemon的“出局”格外引人注目——毕竟，这个靠一条瑜伽裤撬动百亿市值的品牌，曾是资本市场最耀眼的“消费新贵”。  

转折发生在2025年。截至12月，Lululemon年内股价累计下跌约45%，成为指数中表现最差的公司之一。导火索是9月的一则预警：公司大幅下调全年盈利和销售预测，理由是“美国市场增长乏力+高关税冲击”。  

更深层的危机藏在财报里：2025财年第二季度，其核心市场美洲的可比门店销售额同比下降4%，而国际市场却保持着22%的高增长；第一季度净利润更出现2021年以来的首次下滑（-2.13%）。当“北美基本盘”动摇，资本市场的信心也随之崩塌。  

二、北美失速，中国“救场”：一条瑜伽裤的“东西分化”

Lululemon的困境，本质是“成也北美，困也北美”。  

在北美，这个曾因“瑜伽裤=中产身份象征”崛起的市场，正遭遇“内忧外患”：  
• 内忧：消费者对“单一瑜伽场景”的审美疲劳。当Alo Yoga用“天使系列”和明星街拍抢占社交平台，当安踏、蕉下等品牌以“百元瑜伽裤”分食性价比市场，Lululemon的“专业+高端”标签逐渐模糊。  

• 外患：高关税与“最低免税额取消”的政策冲击。2025年，美国对进口纺织品的关税上调，叠加取消800美元以下商品免税政策，直接导致Lululemon北美市场的毛利润被压缩3-5个百分点。  

而中国市场的表现，堪称“全村的希望”。2025财年第二季度，中国大陆净营收同比增长25%，门店数已达186家（覆盖46城），北京、上海单城门店超25家。杭州大厦的年末大促现场，有老粉告诉记者：“我买它不只是为了运动，更是‘中产生活’的仪式感——晨跑穿、上班搭、周末遛娃也合适。”  

三、从“瑜伽裤”到“全品类竞赛”：Lululemon的“中年危机”突围战

当“一条瑜伽裤打天下”的时代结束，Lululemon的“中年危机”来得比想象中更快。  

竞争围剿：Alo Yoga凭借“设计+社交属性”抢走年轻客群，安踏、特步等本土品牌用“高性价比”覆盖下沉市场，甚至连lululemon曾经的“专业背书”——瑜伽教练群体，也开始推荐新兴品牌。  

自我革新：CEO Calvin McDonald坦言“休闲产品已乏味”，于是我们看到：  
• 男装提速：从“女装附属”到独立男装门店，签约本土体育明星，推出高尔夫、网球等专业线产品；  

• 下沉扩张：在二三线城市开设“社区店”，减少库存压力；  

• 品类破圈：从瑜伽服延伸到冲锋衣、运动背包，甚至尝试“运动+社交”的线下活动（如城市骑行、飞盘局）。  

但这些动作能否扭转颓势？时尚产业分析师唐小唐指出：“Lululemon的核心问题是‘专业支撑不足’——消费者愿意为‘中产标签’买单，但最终会为‘专业性能’复购。如果不能在材料科技、功能设计上持续创新，仅靠营销和门店扩张，很难守住市场。”  

结语：中产信仰褪色，Lululemon需要新故事

从纳斯达克100“退群”，到北美市场失速，Lululemon的困境，本质是“中产生活方式品牌”的集体焦虑——当消费者不再为“标签”买单，当“专业”被新兴品牌追赶，当政策与市场环境突变，曾经的“资本宠儿”必须重新证明：除了瑜伽裤，它还能为世界带来什么？  

中国市场的增长是机会，但绝非“救命稻草”。Lululemon需要的，不是更多门店或联名款，而是一个能重新定义“运动生活方式”的新故事——这个故事里，既有中产的仪式感，也有专业的硬实力；既能打动一二线城市的“老粉”，也能俘获下沉市场的“新客”。  

毕竟，在运动休闲的赛道上，从来没有“永远的神话”，只有“持续的创新”。